Avec la taille d'un prunier, une couronne stable de branches principales fortes et une production élevée de fruits devraient être obtenues. Cette couronne devrait pouvoir porter des kilos de mirabelles lorsque le fruit est mûr et aussi résister à la pluie et aux orages. Pour que toutes les feuilles et tous les fruits reçoivent suffisamment de lumière, les branches doivent non seulement être réparties aussi uniformément que possible autour du tronc, mais aussi ne pas être trop denses.

construction

structure de l'arbre

Essentiellement, cela dépend du substrat si le prunier (Prunus domestica subsp. syriaca) pousse fortement ou faiblement. Par conséquent, il n'est guère logique d'essayer de freiner la croissance excessive des branches avec une taille vigoureuse. Si vous n'avez qu'un petit jardin, choisissez des variétés de Mirabelle à croissance lente ou des demi-tiges lors de l'achat.

Un prunier est divisé en différentes sections de bas en haut :

  • racine
  • tribu
  • pour les arbres greffés : porte-greffe et site de greffe
  • trois à quatre branches principales
  • entraînement central (extension de coffre)
  • Pousses de fruits (branches plus fines et richement ramifiées avec de nombreux bourgeons floraux)
  • pousses et bourgeons (bois annuel)
  • Cavalier : pousses poussant verticalement vers le haut sur les branches principales ou fructifères)

Les branches fructifères poussent sur les prolongements des branches principales. Ceux-ci doivent pousser aussi plat (horizontalement) que possible. Les boutons floraux de la Mirabelle se forment sur de courtes pousses sur du bois vivace.

outils

Afin d'assurer des coupes lisses et nettes et donc une cicatrisation rapide des plaies, des outils propres et tranchants sont nécessaires pour l'élagage des arbres.

  • Rosier ou sécateur : pour les branches fines jusqu'à 2 cm de diamètre
  • Scie à élaguer/scie à branches : pour les branches plus épaisses
  • couteau tranchant : pour lisser les bords de la plaie
  • éventuellement des ciseaux télescopiques et une scie télescopique

mesures de coupe

Les arbres fruitiers comme le mirabelle sont des arbres et des plantes assez vivaces qui, avec de bons soins et un bon emplacement, peuvent atteindre une durée de vie et de rendement de cinquante à cent ans. Le bois a besoin d'entretien régulier pour rester vital et donner de bons rendements. Lors de la taille des mirabelles, une distinction est faite entre les mesures de taille suivantes.

éducation nationale

Au cours des premières années, l'accent n'est pas mis sur un rendement élevé en fruits, mais sur une croissance rapide et forte de la cime. La phase de rendement commence après environ 10 à 12 ans pour le prunier; elle n'atteint son apogée qu'entre 30 et 50 ans. Afin de favoriser la croissance, les arbres standards en particulier doivent être soumis à une taille annuelle régulière. Si ces coupes ne sont pas faites dans les premières années, l'arbre fruitier fructifiera plus rapidement, mais il formera aussi un grand nombre de branches longues et fortes. Ceux-ci peuvent basculer sous le poids des fruits et vieillir prématurément. Une coupe éducative a donc le but suivant.

  • Construction d'une couronne stable avec étaiement et branches fruitières
  • une couronne lâche pour faciliter l'entretien et la récolte

La première coupe d'entraînement est généralement effectuée directement lors de la plantation du prunier. On parle alors de coupe végétale.

soin coupé

Pour que l'arbre fruitier, le mirabelle, puisse fournir de bonnes quantités de fruits sur le long terme, il a besoin d'une taille régulière. Une coupe de toilettage ou de surveillance comprend.

  • Travail d'amincissement léger (prévient le vieillissement et maintient la vitalité)
  • garantit l'exposition des parties inférieures de la couronne
  • Sécurisation de la statique de l'arbre (pas d'extension supplémentaire en hauteur et en largeur)
  • rajeunissement permanent (amincissement des pousses de fruits)

coupe conique

Cette mesure n'est nécessaire que dans des cas exceptionnels. Lors d'une taille de rajeunissement, les mirabelles anciennes ou négligées qui ne produisent que quelques jeunes pousses sont élaguées vigoureusement dans le vieux bois. Une nouvelle couronne doit alors être constituée à partir des nouvelles pousses suivantes.

temps de coupe

Il y a essentiellement deux temps pour couper un prunier. La taille d'hiver convient généralement aux jardiniers amateurs inexpérimentés, car la forme de croissance des branches sans feuilles est plus gérable.

taille d'hiver

  • Période : fin novembre à fin mars
  • en hibernation
  • meilleur en février/mars
  • ne coupez pas à des températures inférieures à -5 degrés
  • couper uniquement les jours secs (risque d'infection si les points de coupe ne sèchent pas)
  • meilleur moment pour la taille lourde

coupe d'été

  • découper les pousses d'eau verte à l'intérieur de l'arbre en juin
  • Éclaircissage plus fort possible à partir de la mi-août
  • Avantage : améliore la qualité des fruits
  • Inconvénients : risque de coup de soleil, difficile pour les débutants

lois de coupe

La formation naturelle des pousses du prunier a une forte influence sur la coupe. Parce que selon l'endroit et la force avec laquelle il est coupé, l'arbre poussera différemment.

Une taille sévère conduit à une forte nouvelle croissance

  • il ne reste que quelques bourgeons
  • quelques mais longues pousses en émergent

Une taille légère entraîne une forte ramification

  • une multitude de bourgeons restent
  • chaque bourgeon individuel ne pousse que faiblement

Les coupes inégales favorisent la croissance des pointes

  • les bourgeons supérieurs poussent plus fort
  • la couronne se développe de manière inégale

Afin d'éviter une croissance inégale de la couronne, les pousses doivent être coupées uniformément.

guide de coupe

En règle générale, les arbres fruitiers sont construits sous la forme d'une pyramide. Cette forme de cime peut être utilisée sur un mirabelle en forme de demi-tronc, de tronc standard ou en forme de buisson.

coupe de plantes

La première formation d'une couronne stable a lieu lors de la taille des plantes. Les fondations pour la construction ultérieure des arbres fruitiers sont déjà posées.

Étape 1: Sélectionnez les principales succursales

Une couronne pyramidale se compose de l'extension du tronc (pousse centrale) et de trois à quatre branches principales bien réparties, sur lesquelles sont disposés des pousses latérales et du bois fruitier. Comme cette charpente de base est maintenue pendant toute la durée de vie de l'arbre, une attention particulière est portée à la sélection des branches principales.

  • Choisissez un entraînement central et trois à quatre branches principales appropriées
  • les branches latérales plates et fortes conviennent comme branches principales
  • doit être à un angle de 45 à 50 degrés par rapport à l'entraînement central
  • doit se ramifier uniformément de tous les côtés
  • ne doivent pas se tenir ensemble en verticille sur la pousse principale
  • meilleure répartition à différentes hauteurs sur le tronc
  • en cas d'entraînements de guidage opposés, retirer celui qui est le moins favorable
  • Coupez toutes les branches qui se détachent trop fortement (pousses concurrentes) à la base

Les branches lourdes doivent toujours être sciées en plusieurs étapes afin que le poids de la branche ne déchire pas la pointe de coupe et n'endommage éventuellement tout le bois. A cet effet, le dessous de la branche est d'abord scié au tiers environ à une distance d'environ 10 cm de la branche principale. Ensuite, la face supérieure est sciée environ un à deux centimètres plus loin. Une fois la branche retirée, le moignon est scié proprement sur l'anneau de la branche (zone légèrement épaissie au début de la branche). Dans le cas de très jeunes arbres avec peu de branches principales, il suffit de déterminer deux branches principales l'année de la plantation. L'année suivante, lorsque la pousse principale a continué à croître et a produit de nouvelles pousses secondaires, les leaders manquants sont alors sélectionnés.

Étape 2: traitement des plaies

Selon de nouvelles découvertes, il n'est pas nécessaire de recouvrir les plaies d'un scellant pour plaies. Cette mesure ne favorise pas significativement la cicatrisation des plaies. Cependant, il est important que la zone puisse bien sécher. Utilisez un couteau bien aiguisé pour couper les bords effilochés aussi lisse que possible. La cicatrisation est d'autant plus rapide que la zone est petite et lisse. De manière générale, évitez toutes les plaies dont le diamètre est supérieur à 10 cm !

Étape 3: Sens de croissance correct

Si les branches principales sélectionnées sont trop raides, elles doivent être guidées plus loin vers l'extérieur à l'aide d'entretoises. Sinon, une couronne large, bien ventilée et exposée ne peut pas se développer. Si les branches principales sont encore très souples, elles peuvent aussi être alourdies de poids. Cependant, les poids ne doivent pas être trop importants, sinon la branche menace de se casser. Les branches principales trop plates peuvent être attachées.

Étape 4: Raccourcissement des branches principales

Après avoir corrigé le sens de la croissance, les branches principales sont raccourcies d'un tiers à la moitié.

  • coupez toujours directement au-dessus d'un œil tourné vers l'extérieur
  • casser ou couper toutes les pousses et les bourgeons qui se trouvent au sommet de la branche
  • seules les pousses latérales sur le dessous restent
  • trois à quatre pousses latérales par branche principale sont idéales
  • de cette façon, les instincts de compétition qui poussent fortement vers le haut sont évités
  • Coupez toutes les branches principales à peu près à la même hauteur
  • C'est le seul moyen pour que toutes les pousses principales puissent croître au même rythme l'année prochaine

Étape 5 : Raccourcir et effiler la pousse centrale

L'extension de la tige doit avoir des branches fructifères plates qui comblent les lacunes des branches principales. Si trois à quatre pousses principales ont déjà été sélectionnées en plus de la pousse centrale, la pousse principale est également raccourcie. S'il y a encore trop peu de pousses principales, il faut d'abord laisser pousser la pousse médiane.

  • Raccourcir l'extension du coffre
  • la pousse centrale doit dépasser les branches principales d'environ 15 cm
  • détourner vers un tournage latéral raide
  • sinon ne laissez que des pousses latérales plates (angle d'environ 90 degrés)
  • ceux-ci doivent être échelonnés sur le lecteur principal
  • s'il y a des pousses opposées, coupez la moins appropriée

Première coupe d'entraînement

A partir de l'année suivante, la couronne va encore s'étoffer. Une taille éducative doit être effectuée avant le début de la récolte principale. La taille de formation sert non seulement à construire une couronne d'arbre stable, mais aussi à l'installation ciblée de branches fruitières.

Étape 1: éliminer les instincts de compétition

Dans la période de végétation qui suit la taille, le mirabelle a eu le temps de repousser plus ou moins vigoureusement. Il est préférable de tailler à la fin de l'hiver ou au début du printemps, de la fin février au début mars.

  • Coupez toutes les pousses concurrentes jusqu'à l'extension de la branche pour allonger le tronc
  • Coupez toutes les pousses qui poussent fortement vers le haut ou vers l'intérieur sur les pousses principales

Étape 2: Retirer les pousses de fruits

Au cours des premières années, il ne s'agit pas d'une grosse récolte, mais de la construction de la structure de la couronne. S'il reste trop de pousses de fruits, le prunier mettra son énergie dans la formation du fruit et non principalement dans la croissance des branches.

  • Retirez toutes les pousses de fruits qui poussent vers le haut et sur le côté des branches principales
  • ne laisser que des pousses de fruits qui poussent à plat vers l'extérieur
  • de préférence sur le dessous des leaders

Étape 3: Resserrez les branches principales manquantes

Si toutes les branches principales (trois à quatre) n'étaient pas présentes dans les jeunes arbres lorsque la plante a été coupée, les pousses manquantes sont maintenant ajoutées à partir de la pousse principale.

  • Lors du choix, faites attention au sens de croissance et à la hauteur de la pousse centrale
  • Combler les vides des branches de guidage précédentes

Étape 4: Couper les branches principales

L'ampleur de la taille des branches principales dépend essentiellement de la façon dont l'arbre fruitier a poussé.

  • Couper plus fort lorsque la germination est faible
  • Coupez moins lors de la germination
  • coupez toujours sur un œil tourné vers l'extérieur
  • toutes les branches principales doivent être coupées à peu près à la même hauteur
  • Éclatez les bourgeons vers l'intérieur (vers le haut)

Étape 5 : Raccourcir l'entraînement principal

S'il y a trois à quatre pousses principales bien développées à côté de la pousse principale, la pousse principale est également raccourcie. Celui-ci doit dépasser les branches principales d'environ 20 cm. Cependant, ne vous contentez pas de raccourcir la pousse centrale quelque part, mais redirigez-la vers une pousse latérale raide à faible croissance.

Plus de coupes éducatives

L'éducation dans les années suivantes a pour objectif de développer à la fois les branches principales et l'entraînement central. De plus, des branches de fruits sont installées.

Étape 1: Vérifier l'angle des branches principales pour l'allongement du tronc

A chaque coupe d'entraînement, les branches principales sont toujours nouvellement formées. Vérifiez si les branches principales forment toujours un angle d'environ 45 degrés par rapport à l'entraînement central. Tous les bâtons ou cordes de correction restants sont retirés à l'avance.

  • écarter les branches principales trop raides
  • Attachez les bas de ligne trop plats
  • jusqu'à une longueur d'un à deux mètres : angle de 45 à 50 degrés (selon la taille d'arbre souhaitée)
  • à partir de là un peu plus raide vers le haut (environ 30 degrés)
  • tirez toujours toutes les branches principales sous le même angle et dans la même longueur

Étape 2: Position des principales branches entre elles

Vérifiez également si les différentes branches de guidage sont à la même distance l'une de l'autre.

  • Vérifier les angles entre les branches
  • avec quatre entraînements principaux : 90 degrés
  • avec trois moteurs principaux : 120 Gad
  • Si l'angle n'est pas correct, l'écartement ou le liage peut également aider ici

Étape 3: Raccourcir les branches principales

Jusqu'à la 6e année au moins, les branches principales du mirabelle se raccourcissent chaque année.

  • stimule la formation de branches latérales
  • ne laissez jamais qu'une seule pousse d'extension (ou bourgeon à la fin de la pousse)
  • Les branches principales ne doivent pas bifurquer à l'extrémité

Étape 4: Mettre en place des branches de fruits sur les pousses principales

Une fois la structure de base de la couronne établie, les premières branches fruitières se développent lentement.

  • la première branche de fruit peut être autorisée au plus tôt à 50 cm du tronc
  • Les pousses de fruits doivent toujours être à plat vers l'extérieur
  • de préférence légèrement en montée (pas en descente)
  • éventuellement corriger avec un écarteur ou une ficelle
  • deux à trois autres branches de fruits suivent à une distance d'au moins 40 cm
  • Ne pas raccourcir les pousses de fruits
  • ne doit jamais être plus épais que la branche de guidage

Étape 5 : Mettre en place des pousses de fruits sur la pousse du milieu

Également sur la pousse centrale, seul le bois fruitier qui est à un angle approprié par rapport à l'extension du tronc peut rester.

  • autoriser uniquement les branches de fruits sur la pousse centrale qui sont à angle plat (environ 90 degrés)
  • enlever toutes les pousses de fruits dressées sur l'extension du tronc
  • Guidez le bois fruitier sur le côté, qui recouvre les branches principales en dessous

soin coupé

Après la douzième à la quinzième année, le plumage de l'arbre Mirabelle est généralement complet. Le travail principal de la taille est de préserver la couronne.

Les mesures suivantes sont nécessaires pour cela :

  • enlevez toutes les pousses qui poussent vers l'intérieur sur les branches principales (et les pousses latérales).
  • Les pousses fructifères restent également debout lorsqu'elles poussent sur les branches principales
  • Coupez les branches principales sans branches
  • Raccourcissez et reconstruisez toutes les branches principales qui sont trop longues
  • toutes les branches principales doivent rester approximativement à la même hauteur
  • raccourcir le bois fruitier trop long (rediriger vers les pousses pointant vers le haut)
  • plus les branches de fruits sont éloignées, plus elles doivent être courtes
  • Couper les branches latérales tombées aux jeunes pousses
  • Gardez l'extension du tronc exempte de fortes pousses latérales
  • une limitation de hauteur est possible en déviant vers une prise latérale

coupe conique

Les mirabelles négligées qui n'ont pas été taillées depuis longtemps développent une cime dense et ne présentent pratiquement pas de jeunes pousses. Le prunier porte encore des fruits, mais ceux-ci sont très petits et certains d'entre eux ne mûrissent pas. Dans ce cas, une coupe radicale de rajeunissement peut aider. Une taille effilée, comme une taille de moniteur, supprime les brindilles et les branches trop denses. Cependant, comme aucune mesure d'élagage n'a été effectuée pendant une longue période, des branches beaucoup plus nombreuses et plus épaisses doivent être enlevées ici. Le vieux bois fruitier qui pend est également coupé. Contrairement à la taille de surveillance, en plus des branches principales, les pousses latérales et le bois de fructification doivent également être raccourcis pour stimuler les nouvelles pousses. Cependant, pas plus de 40% du volume de la couronne doit être enlevé avec cette mesure de coupe radicale.

lecteur du milieu :

  • Supprimer les branches concurrentes (branches latérales trop raides)
  • raccourcir les pousses latérales trop longues
  • plus haut dans la couronne, plus court
  • Couper ou rediriger les branches latérales raides
  • Coupez (ou raccourcissez sévèrement) toutes les branches latérales qui recouvrent les branches principales

filiales principales :

  • Éclaircir les pousses d'eau (branches épaisses poussant fortement vers le haut)
  • enlever les pousses en forme d'éventail aux pointes
  • Couper les branches latérales
  • plus loin, plus court
  • Raccourcir et reconstruire les branches guides trop plates (inclinées) (pousse plate sur le dessus)

bois fruitier :

  • Taillez les pousses de fruits tombantes pour en faire de jeunes pousses
  • réduire considérablement la ramification dense
  • nettoyer les pousses d'eau
  • laisser des pousses faibles et plates

Catégorie:

Plantes de jardin